Acompanhantes Valongo Porto

Põe-te na estação de Ermesinde às 7h40 de uma quarta-feira e vês o norte a organizar-se sozinho: os comboios da linha do Minho a abrir para um lado, os da linha do Douro a dobrar para o interior, e meio concelho de Valongo espalhado pelos cais, de café na mão e auscultadores nos ouvidos. Fiz aquela plataforma dez anos, todos os dias úteis, e garanto-te: online, o concelho é procurado por duas coisas — horários de comboios e, com bastante mais discrição, acompanhantes Valongo. Dos horários trata a CP. Da segunda parte trato eu, como deve ser.

Valongo são duas terras com um nome só. Ermesinde, a maior, colada ao Porto, vive da lógica do caminho-de-ferro — é ali que as duas linhas se separam, e tem a densidade e o movimento que isso traz. Valongo propriamente dito, mais adiante pela estrada velha, guarda o centro histórico, a câmara e a lousa. E lousa é a palavra certa: isto é terra de ardósia, escavada há gerações, e metade dos telhados antigos do concelho é feita dela.

Mesmo atrás da vila levantam-se as Serras de Santa Justa e Pias, e são mais estranhas do que parecem da estrada. Os romanos andaram ali a tirar ouro, e os montes continuam crivados de galerias — fojos, como se diz por cá — bocas escuras na encosta onde gerações de miúdos foram proibidas de entrar e entraram na mesma. Ao domingo, meio concelho sobe os trilhos; ao fim da tarde está de volta aos cafés.

À mesa, a religião local é o pão — a regueifa acima de tudo, mais os biscoitos que acompanham o café — e uma vez por ano o concelho fica genuinamente estranho: a 24 de junho, Sobrado faz a Bugiada e Mouriscada, centenas de Bugios de fitas e guizos contra os Mourisqueiros, numa das festas mais antigas e mais fora do comum do país. O meu amigo Sérgio levou-me uma vez com a promessa de que ‘não há nada assim em lado nenhum’. Ficou muito aquém da verdade.

No resto do ano, isto é terra de quem trabalha fora, e a oferta de acompanhantes Valongo condiz com o cenário: pequena, discreta, feita de apartamentos, repartida entre Ermesinde e Valongo, com bastantes perfis do Porto dispostos a fazer a viagem curta até cá. Hotéis no concelho há poucos, por isso o habitual é incall num apartamento local ou um hotel já do lado do Porto — qualquer das opções a uns quinze minutos de onde começaste.

Uma nota sobre como isto se sente na prática. Ermesinde, à volta da estação, mantém um zumbido baixo pela noite dentro — cafés, uns restaurantes, gente a trocar de comboio — e uma cara nova passa despercebida. Valongo fecha mais cedo e conhece-se melhor a si próprio, como todos os centros históricos, o que só quer dizer que o apartamento para onde vais importa mais do que a rua por onde passas. Em nenhum dos dois existe uma cena onde possas tropeçar por acaso; combina-se tudo antes, o que convém a toda a gente.

Nos preços, a referência é a cidade: o Porto anda nos €100 a €200 à hora, e Valongo tende a ficar abaixo dessa faixa, como as terras mais pequenas em geral. Mas não montes planos em cima de números lidos algures. Pergunta diretamente, confirma antes de ires, e parte do princípio de que a tarifa da época passada já se reformou.

Sem carro, os comboios resolvem tudo: os urbanos da CP que saem de São Bento para Marco de Canaveses param em Valongo em 25 a 30 minutos, e Ermesinde é ainda mais rápido e com muito mais partidas, porque ali param as duas linhas. O metro não chega ao concelho — a linha laranja desiste em Fânzeres, já em Gondomar — mas com este serviço ferroviário, sinceramente, nem dás pela falta.

Para situar os vizinhos: Paredes, mais adiante na mesma linha, é o interior suburbano a sério, com ainda menos movimento; Gondomar, do outro lado do monte, trocou a lousa pelo ouro e de resto é uma proposta parecida; o Porto tem o volume todo e os olhos todos. Quem procura acompanhantes Valongo encontra o argumento mais simples deste troço de linha: um quarto de hora da cidade, serras nas costas, e ninguém — mas mesmo ninguém — a prestar atenção à tua noite.

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